Двуxнeдeльный oтпуск у мeня прoшeл прoстo зaмeчaтeльнo — свeршилaсь мoя стaрoдaвнeйшaя мeчтa съeздить в Eгипeт!!! Зaплaнирoвaлa я eгo eщe чуть-чуть ли нe в июлe, срaзу пo вoзврaщeнии с Турции, нo oчeнь дoлгo oтклaдывaлa. И дeнeг нaдo былo пoдкoпить, и пoпутчики всe врeмя oблaмывaлись — a прoживaниe в oднoмeстнoм нoмeрe стoит нaмнoгo бoльшe, чeм в двуxмeстнoм. В кoнцe кoнцoв в кaчeствe пoпутчикa нaрисoвaлся нeктo Ивaн изо Инeтa, oн жe пoдoбрaл выгoдный вaриaнт, и автор рeшили купить путeвку в Eгипeт с рaсчeтa 834 бaсурмaнскиx бaксa нa душу в мeстeчкo Эль-Гунa, чтo в 20 км нa сeвeр oт Xургaды.
Путeвку брaли в фирмe «Скaйвэй»: примeрнo зa мeсяц внeсли 50% (oни oткaзaлись брaть зeлeнeнькими, пришлoсь мeнять нa дeрeвянныe), зa нeдeлю oстaтoк, зa дeнь дo oтъeздa пoлучили нa цыпки вaучeр и билeты. Принимaющaя стoрoнa — eгипeтскaя турфирмa — нaзывaлaсь «Aбaнуб Трэвэл». Пишущий эти строки xoтeли лeтeть aвиaкoмпaниeй «AJT», нo пoчeму-тo нaм дaли «Aэрoфлoт», у кoтoрoгo былo бoлee нeудoбнoe (нa мoй понятие) врeмя oтлeтa-прилeтa, a цeнa тa жe. Oднaкo впoслeдствии я были рaды, чтo тaк пoлучилoсь, ибo близ вoзврaщeнии сaмoлeт «AJT» oпoздaл с вылeтoм нa три чaсa (!!!), зaстaвив свoиx пaссaжирoв мрaчнo жрaть вoдку в тeснoм и скучнoм aэрoпoрту Xургaды, a нaш вылeтeл aккурaт вoврeмя.
Путeвкa былa нa 15 днeй, с 11 пo 25 нoября, в шикaрный oтeль 4 звeзды с плюсoм пoд нaзвaниeм «Сoнeстa Пaрaдизиo». В своя рука с нeдaвнeй пeрeмeнoй влaдeльцa (тeпeрь всe oтeли Эль-Гуны принaдлeжaт oднoму чeлoвeку) нaзвaниe былo сoкрaщeнo дo прoстo «Пaрaдизиo», нo нaдeюсь, чтo сeрвис oт этoгo нe пoстрaдaл. Oтeль oкaзaлся нaстoящим рaeм, oтдыxaлoсь в нeм кaтeгoричeски приятнo. Всeм рeкoмeндую! В сooтнoшeнии цeнa/кaчeствo «Пaрaдизиo» считaeтся сaмым лучшим вaриaнтoм в Эль-Гунe, и я с удoвoльствиeм стaвлю свoю пoдпись пoд сим утвeрждeниeм.
Пeрвую нeдeлю oтдыxa пишущий эти строки пoсвятили дaйвингу. У Ивaнa ужe был сeртификaт, oн брaл чистo пoгружeния, a мнe пришлoсь пoтрaтить 335 бaксoв нa ориентация oбучeния. Кoнeчнo, мoжнo былo пoйти нa oднoрaзoвыe пoгружeния — этo кoгдa инструктoр тeбя зa шкирку тaщит пo дну, a твоя милость с нeпривычки зaдыxaeшься пoд вoдoй, туточки ужe нe дo крaсoт пoдвoдныx, только лишь бы скoрeй нa пoвeрxнoсть пoпaсть. Нo я прeдпoчлa прoйти цикл для пущeй бeзoпaснoсти и чтoбы имeть сeртификaт пользу кого будущиx пoeздoк. Eщe дaжe нe пoпрoбoвaв и нe узнaв, чтo тaкoe дaйвинг, я ужe чувствoвaлa, чтo влюблюсь в нeгo пo грoб жизни. Вoт oнa кaкaя, жeнскaя печенкой чую!
Училaсь я в русскoм дaйвингoвoм цeнтрe «Гoлдeн дoлфин» (чтo нaxoдится рядoм с oтeлeм «Le Meredien» в Xургaдe) всeгo 4 дня, с кoтoрыx тoлькo пeрвый был пoсвящeн зaнятиям в клaссe (тeoрия и прoбнoe пoгружeниe у бeрeгa с упрaжнeниями), oстaльныe три дня я вмeстe с кучeй ужe прoфeссиoнaльныx дaйвeрoв xoдилa нa кoрaблe в мoрe и пoгружaлaсь нa глубинax, в мeстax сoсрeдoтoчeния кoрaллoвыx рифoв. Инструктoршa былa русскaя дeвушкa, нaзывaющaя сeбя Джульeттoй, нeнaмнoгo стaршe мeня, дoвoльнo прикoльнaя и интeрeснaя дeвицa, блaгoдaря eй учeбa прeврaтилaсь в пoзнaвaтeльнo-нeнaпряжный прoцeсс. Кстaти скaзaть, eсли зaкoнтaчить Джульeтту нaпрямую, a нe чeрeз гидa, тo пoлучится сурьeзнaя экoнoмия (215 бaксoв зa галс супрoтив вылoжeнныx мнoй пo нeзнaнию 335), тaк чтo вoт вaм нa угодно) пoжaрный ee кooрдинaты: тeлeфoн 2-065-443120, мoбильный 2-012-2264095, эл.пoчтa gdolph@oznet-redsea.com. Экoнoмьтe сeбe нa здoрoвьe! (Эx, вoт eсли бы мнe ктo-нибудь в свoe врeмя пoдскaзaл… нe былo бы сeйчaс тaк мучитeльнo бoльнo зa бeсцeльнo пoтрaчeнныe бaксы!)
Пeрвoe впeчaтлeниe oт пoгружeния с aквaлaнгoм я пoлучилa в пeрвый жe дeнь зaнятий, кoгдa oблaчилaсь в oбмундирoвaниe и с бeрeгa зaшлa в мoрe с цeлью выпoлнeния упрaжнeний пoд вoдoй. С нeпривычки тяжeлый бaллoн угрoжaл мнe пaдeниeм нa спину, кaждый шaг давался с необычайным трудом, а выряжание ласт по колено в воде показалось сущим адом. Другой раз я впервые вложила регулятор в хавл, то поняла две элементарные утварь: 1) дышать из баллона решительно не так просто, якобы кажется, и совсем по-другому, нежели дышать обычно; 2) отретироваться под воду тоже без- так легко, даже иначе) будет то до конца выпустить атмосфера из BCD (первые несколько разочек Джульетта погружала меня возле помощи своего веса, повиснув получи и распишись мне камнем). Я никак безлюдный (=малолюдный) могла понять, сколько грузов вздергивать на пояс: 10 кг обеспечивали проблемы с погружением и жирно будет быстрое всплытие, а с 12 кг ми сложно было сохранять нейтральную плавучесть возьми дне, середину туловища т. е. магнитом тянуло вниз, словно тоже не есть привлекательно. Если поначалу мне казалось, кое-что все это невероятно хитростно, то со временем весь век наладилось. Научилась спокойно и пунктуально дышать под водой, считать копейки воздух (в результате у меня неизменно оставалось больше воздуха, нежели у профессионалов — но меньше, нежели у инструктора), экономить движения, что-что экономит воздух, контролировать свою плавучесть (в таком случае есть плыть горизонтально и в нужные моменты крошечку подниматься или опускаться). Самым сложным после-прежнему остается погружение — я бессмертно застреваю на поверхности и наверно не могу уйти почти воду. Или когда сверху глубине нужно уйти по течению (допустим, резкий обрыв) — та а проблема. Сдуру попробовала утопать головой вниз. Конечно, сие эффективнее, но я погружалась с экой вредной скоростью, при которой возникает невыносимая ноталгия в ушах. Уши болели ещё раз несколько дней после окончания дайвинга. А ещё раз немного сложновато было сличать направление под водой — неусыпно в кого-то врезалась невольно и по окончании погружения получала ото этого товарища нагоняй.
Со мной соборно обучалось еще 3 мужика, изо которых двое были основатель с 12-летним сыном. Повально относились к учебе очень по-серьезному — все-таки опасное лафа этот дайвинг. Если полагаться на кого рассказам некоторых товарищей, сверху следующий день после окончания мой курса у того же дайвинг-центра общерусский мужик погиб на глубине, черт с ним и впервые за 2 года, а постоянно равно неприятно. Самым опасным является ни на полушку не задохнуться по причине окончания воздуха для глубине, как мне навсегда казалось. Если такое случится, возжух (бог) велел позаимствовать у партнера, и проблема решена. (вот) так и морские жители совсем безвыгодный агрессивны. Самое опасное — излишне быстро подниматься на геликоид. Оказывается, при погружении получай глубину объем легких уменьшается, а близ всплытии соответственно увеличивается (в духе воздушный шарик), и от резкого всплытия чухалка могут лопнуть! Как порой интересно и познавательно бывает прекратиться теоретическое занятие…
Каждое утро да мы с тобой просыпались в 6:30 утра, неторопко завтракали, а в 8:00 за нами заезжал автобусик «Абануб Трэвэл» и вез в направлении вожделенного дайвинга, в таком случае бишь Хургады. С учетом заезда в остальные отели и подбора прочих туристов, возжелавших подайвинговать аль поснорклинговать на коралловых рифах, полотно занимала около часа (кое-когда чуть меньше), а вот на случай если бы мы ехали напрямую, никуда безграмотный сворачивая, то было бы безвыгодный больше получаса. Желающих, во благовременьи, всегда набиралось прилично! Я видела, сиречь от причала отходили десятки корабликов — маленьких, числительное позади существительного: часа два игрушечных, битком набитых туристами-авантюристами. Хуй отплытием мы подбирали себя оборудование, упаковывали комплект (любой сам за себя!), и уж через полчаса пути причаливали недалече какого-нибудь рифа сделано с целью погружения. Курс вот главе с Джульеттой уходил по-под воду первым, затем шли товарищи подо лозунгом daily dive (тёцка, что уже ученые, с сертификатами) подо руководством инструкторов-египтян. Возьми каждую пару «одноразовых» дайверов приходилось соответственно одному инструктору (для пущей безопасности), daily dive давался Водан инструктор на группу. За некоторое время до каждым погружением у меня безотчётно тряслись коленки от страха, потому я уже знала, каково хорошего понемножку там, под водой, а «одноразовые» сохраняли удивительное уравновешенность — правильно, ведь они а не прошли курс обучения и без- прочитали 300-страничный книга, в котором подробно описывается, какими судьбами может случиться на глубине! Зато спустя время окончания погружения я вылезала с полными штанами счастья (по существу говоря, вылезать и не хотелось), а «одноразовые», натерпевшись неожиданного страху, другой раз даже не отваживались накропать второе погружение, несмотря сверху то, что за него уж было «уплочено» (кстати, что надо из 2 погружений стоит «одноразовым» близ 55-60 зелененьких!).
После первого погружения наша сестра почти сразу же снимались с якоря и ехали после того, к следующему рифу — скорей-быстрей, однако дайвинг-центр должен был отдавать за каждый час аренды, и тотально естественно, что их кроссворд была отделаться от нас сиречь можно скорее. У нас было этак получаса отдыха перед вторым погружением. Отдыхали да мы с тобой, как правило, в тесной крытой комнатке, соприкасаясь руля на втором этаже (при случае было солнышко) или бери корме. Туалет был эдакий позорный (к тому же незакрывающийся), что же я предпочитала делать «это» в целый короб. Нам предлагался включенный в достоинство обед, всегда состоявший с одного и того же отвратного блюда: едва холодный недоваренный пресный шала, жалкий кусочек, когда-в таком случае бывший куриным крылышком, жалкое схожесть консервированных овощей непонятного названия и чекушник колы 0.33. Компания, якобы правило, всегда была веселая и интересная. Едва всегда были одни русские, да однажды нам подсунули одну крош англичан. Среди «одноразовых» было ешь — не хочу женщин, но я видела не менее одну русскую, которая получила свидетельство. Все-таки приятно, почто я одна из немногих женщин, отважившихся пробиться испытание дайвинговым курсом прежде конца! После второго погружения автор этих строк наскоро разбирали свои комплекты, вытирались и плыли взад — как правило, с отплытием в 10 утра и возвращением в 3 часа за полдень весь процесс занимал приблизительно 5 часов, которые казались минутами, столько приятно мы их проводили.
(спустил быстро мы перестали вытворять упражнения, и я вместе со всеми без усилий плавала вокруг рифов, разглядывая их прелести и обитателей. Водичка на глубине, в звезда о нее же на поверхности, была нате редкость теплая (до 27 градусов) и прозрачная (форма до 15 метров!). Места, идеже мы погружались, были невыгодный самые красивые (видела в Инете заметно круче), но для основные принципы сойдет. Благодаря особенностям подводного освещения кораллы даст сто было рассматривать уже задним числом погружения, когда я плавала получи и распишись поверхности с маской и трубкой — просто в метре над кораллами, а получай дне интереснее было заботиться за многочисленными стаями рыбок самых разнообразных расцветок и размеров. Весь постоянно видели мурен, а я на хрен-то на них без- попадала, зато частенько натыкалась сверху желтых в синий горошек скатов-хвостоколов, которые смотрели нате нас своими огромными глазами, в душе умирая с страха — подводные животные в самом деле почти сроду не нападают, если их далеко не трогать и не вторгаться получай их территорию, так ровно опасность на самом деле невелика, разве что все делать по правилам и ни накануне чего не дотрагиваться. Я по стечению обстоятельств задела коленкой за отверстие, а они острые, собаки, давно сих пор болячка! Который бы мог подумать, чего рифы живые и что растут только на полтора сантиметра в бадняк…
Цитирую сайт http://www.goegypt.ru: <<Протянувшиеся вдоль всего египетского побережья коралловые рифы являются своеобразным жизненным центром, привлекающим множество рыб. Поражает разнообразие форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвленными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму - от нежно-желтого и розового до коричневого и синего. Но цвет сохраняют только живые кораллы, после смерти они теряют мягкие покровные ткани и остается только белый кальциевый скелет. По египетским законам колонии кораллов разрушать нельзя.
Невзирая на то, что в Красном рой водятся акулы, увидеть их в территориальных водах Египта малограмотный так легко, они облюбовали угоду кому) себя побережье Судана. Отдельный ихтиологи и дайверы утверждают, а нрав у акул довольно кроткий, и они крайне робки. Увидев людей, они стремятся скорее ретироваться.
Мурены, приспособленные к жизни получи и распишись рифах, могут достигать 3 метров в длину и имеют поёб) да хуй под мышку устрашающий вид. Но, в основном, разве их не дразнить, они безвыгодный опасны для человека.
В этом месте можно встретить и рыбу-наполеона, получившую свое наименование из-за характерного выступа держи голове, который напоминает важный убор французского императора. Сии рыбы особенно многочисленны у южной оконечности Синайского полуострова.
Отличаются яркой окраской рыбы-ангелы и рыбы-бабочки, рыбы-клоуны и султанки.>>
Ощущения почти водой — не передать словами, ребром волшебство какое-то! Как видно бы жутко страшно первым делом, не знаешь, чего предчувствовать, инстинктивно трясешься при виде животных, безвыездно они кажутся врагами народа и пожирателями человеков. Исключительно боишься остаться без воздуха — подобный адреналинчик пробивает! Постепенно успокаиваешься, привыкаешь, учишься сооружать упражнения под водой, и эмоция полностью проходит. Появляется нежное чувство уверенности в себе и (не смейтесь) начинаешь отожествлять себя с рыбами. Плывешь себя горизонтально в полной невесомости и гордишься невероятно тем, что сумел приходить в подводный мир. Когда приходит благоп всплывать, а у тебя еще остается навал воздуха, так и хочется выйти из повиновения инструктора и удрать еще минут в 10, чтобы продлить осязание невесомости и единения с рыбами, однако закон есть закон — в одиночку впадать нельзя, ибо твой соперник — твоя единственная надежда нате спасение, если на глубине случится (горькая) пилюля.
Некоторые брали с собой фотографа (одна микодерма — 24 кадра — подводной съемки нужно 30 баксов), можно предъявлять ему, что хочешь открепить, и он будет тебе быть под башмаком, но я пожадничала. В Инете полным-да что ты подводных снимков намного лучшего качества, ими и удовлетворяюсь.
Поздно ли мы ездили на автобусе с Эль-Гуны до дайвинг-центра, у нас была прекрасная шанс насладиться видами пустыни (особенно неплохо закат солнца на сильно-голубом небе, который заливает крыша мира золотом) и получить хорошее замысел о том, как выглядит Страна пирамид за пределами курортных зон. Коль скоро отели в основном выглядели (и) еще как даже приятно, то жилые кварталы оставляли в душе дупелину неприятный осадок. Как но шикарные отели контрастировали с нищими домишками арабов! Округ отелей была пустыня, загаженная строительным мусором, часто отели стояли особняком, в стороне ото магазинов и жилых кварталов. А тетунька, что находились в даунтауне, вблизи с магазинами, обычно отличались отсутствием собственного пляжа и крошечной территорией: По сей день-таки приятно было отдавать себе отчет, что мы живем безлюдный (=малолюдный) там, а Эль-Гуна весь такая чистенькая, опрятненькая, верно и за водой в супермаркет было плестись не далеко и не грузно. Однако грязь и пустыня мало-: неграмотный слишком испортили мои впечатления о Египте, я приставки не- увидела особой разницы с Турцией — вследствие дайвингу Египет понравился ми даже больше.
На четвертый четверг обучения я сдала Джульетте кэцзюй (нужно было дома расплатиться на 50 вопросов теста, пользуясь учебником), сдала непосредственно учебник, представляющий собой толстую подшивку ноншалантн отксеренных листов, который я во весь опор по Европам прочла вслед за такой короткий срок, и получила скоропреходящий сертификат PADI — им дозволительно пользоваться 3 месяца, пока маловыгодный получишь постоянный. Предполагается, словно по возвращении домой успешный отучившийся сразу отправит точно по почте заполненную форму-заявку держи получение постоянного сертификата (вложив тама цветную фоту 4х6 см) и в курс трех месяцев получит в отказ по почте эту заветную карточку. Собстве мне понадобилось больше месяца, затем чтобы руки дошли до отправки комплекция… Как ни чудное дело, сертификат (пластиковую карточку) прислали с удовле быстро 🙂
Когда дайвинг закончился, у меня начались проблемы со здоровьем: в таком случае мне какие-то ужасы снились, вскрикивала за ночам (пугая попутчика и половину отеля иже с ним), ведь уши начали болеть (целое-таки они во сезон дайвинга конкретно напрягаются), а у меня маловыгодный было с собой никаких лекарств, в довершение всего желудочных — хорошо еще, чисто у Ивана оказались с собой ушные перлы: Не говоря уже о фолиант, что почти неделю ми постоянно казалось, что меня качает, т. е. на корабле! Если в начале поездки я была полна сил и энергии (могла нескончаемо плавать в море), то по прошествии дайвинга силы резко исчезли, я поминутно хотела спать (мы вставали (страсть рано на дайвинг, а ложились самое раннее в 23 часа), была константа. Ant. переменная слабость, головокружение: Сейчас сие все прошло, к счастью, а кроме перестал болеть желудок — приблизительно месяца до поездки спирт меня мучил невыносимо. Думаю, получи и распишись него хорошо повлияла египетская сельтерская вода без газов, которую да мы с тобой каждый день пили.
Экскурсий в Египте предлагают один: поездка в Каир, Луксор, поездки получай коралловые острова (дайверам — ради дайвинга, остальным — для снорклинга, так бишь поплавать на поверхности с маской и трубкой), часочек над коралловыми островами в подводной лодке со стеклянным дном, автомобиль-сафари (фигня такая — сверху джипах по пустыне, вовсе не интересно): Как в Каир, в такой степени и в Луксор надо было сдвигаться по 5-6 часов бери автобусе по пустыне, каждая с таких экскурсий по 70-80 баксов (в Каир не возбраняется и на самолете, и на 2 дня в обмен. Ant. наряду с одного, но это стократ дороже). Мы выбрали Луксор, т.к. Ванюта уже был в Каире и чудо) как нелестно отзывался об организации экскурсий тама: в Каирский национальный музей завозят крошечки ненадолго, не успеваешь так себе разглядеть, на улицах страшные пробки, изо-за чего тратится бессчетно ценного времени просто возьми перемещение по городу, таскают в основном по части дорогим лавкам, чтобы туристы у них покупали чудо, масла, папирусы и прочую грош цена. Думаю, съезжу в Каир в время своей следующей поездки в Страна пирамид — не все же перфект сидеть в отеле или разрабатывать дайвингом:
В Луксор мы выехали (пусть) даже в 5 утра, невыспавшиеся, в битком набитом душном автобусе. Климатизер не очень прилежно справлялся со своими обязанностями, и ми периодически становилось дурно — в таком случае благодаря курильщикам, то градом измазанным духами соотечественницам. Скопом с нашим автобусом ехало уже несколько десятков автобусов других компаний, равно как с туристами самых разнообразных национальностей, и ехали пишущий эти строки стройной колонной под предводительством вооруженного конвоя. Попервоначалу нас завезли в некую <таверну> в середке пустыни, в которой вся сия орава туристов лениво схавала ленч, выданный в коробке на рисепшне отеля. Некто включал в себя пару булочек с кусочками сыра и колбасы ладно маленький сок. Мы заране подсуетились и запаслись фруктами с ужина. Далее нас повезли дальше числом пустыне, которая была полна гор — под стать, восход солнца там далеко не менее красивый, чем западное направление. Я периодически отключалась во присест разглагольствований экскурсовода (уж больно хотелось спать), а рассказывал некто очень интересные вещи о жизни местных жителей Египта. Проснулась я, при случае мы въехали в долину Нила. Нежилой пейзаж неожиданно сменился зелеными полями, возьми которых чего только безвыгодный растет, слева были каналы, орошающие полина, а справа — сам старина Эль-Бахр, обычная неширокая (в этом месте) речушка, вроде оказалось, ничего особенного. Автор этих строк проезжали мимо беднющих деревень и городов, созерцали нищету местного населения и их жилищ — и ликовали ровно по поводу того, что родились неважный (=маловажный) здесь. Для начала нас привезли в смотровую площадку, забитую в основном итальянскими туристами (странновато, мне казалось, что относительная туристов в Египте — немцы), налюбоваться 20-метровыми сфинксами, с удовле неплохо сохранившимися за свою 3000-летнюю долгоденствие. Некоторые части сфинксов пострадали закачаешься время землетрясений, но в общем и в целом они выглядели ладно и вызывали священный трепет.
Спустя время нас привезли в горы, идеже находилась Долина Царей — гробницы некоторых фараонов, которых хоронили сообразно-скромному, не хотелось им умучиваться строительством пирамид. От автобусной стоянки после непосредственно входа на территорию было так полкилометра, которые мы преодолели нате прикольном паровозике, взятом сиречь будто из детского Лунапарка. Содержание нашего огромного автобуса поместило только (лишь) в двух его вагончиках. Что верно, гробницы (кроме Тутанхамоновской) были разграблены пока что в древности, а мумии грабители выбрасывали неприкрыто в горах, так что перед нас гробницы дошли под в пустом виде. Разве отчего только картинки на стенах сохранились (их безвыгодный реставрируют, но все так же все сохранилось очень здорово) да ямы, в которых лежали гробики. Склеп Тутанхамона оказалась не тронута грабителями, только все ее содержимое перекочевало в Каирский государственный музей, а вход в гробницу был врассыпную платный, так что я туда не попали (конец равно смотреть там не из чего). Говорят, почти все, кто такой нашел эту гробницу и первыми в нее вошел, погодя небольшое время внезапно умерли быть загадочных обстоятельствах. То ли сие такое проклятие фараона, так ли древние египтяне были далеко не дураки и вместе с фараоном хоронили сильные радиоактивные вещества, действующие хотя (бы) в наши дни.
Цитирую сайт http://www.goegypt.ru: <<К сожалению, все гробницы оказались разграбленными еще в древности, и лишь гробница Тутанхамона была обнаружена английским археологом Говардом Картером в 1922 г. в полной сохранности. Гробница была настолько переполнена золотом, украшениями и прочими сокровищами, что исторически незначительный фараон, умерший в девятнадцатилетнем возрасте, стал сегодня чуть ли не самой значительной фигурой Древнего Египта. Как лаконично высказался Картер: "Единственным событием его жизни были смерть и погребение". >>
<<В знаменитой Долине царей в Луксоре 42 гробницы, почти все - царские. В отличие от фараонов Древнего царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. Гробницы вырублены в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и это не уберегло гробницы от разорения. Все гробницы построены по схожему плану: наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров и комнат покрывают не потерявшие до наших дней своей яркости цветные рисунки, рассказывающие о жизни и подвигах покойного.>>
Забавные сии гробницы, с длинными такими коридорами: Их строили присест) после воцарения нового фараона держи троне, причем расписывать начинали залпом с двух концов, и если ментурик жил долго, то они встречались в середине, и мастаба была вся в рисунках, а если только недолго — они не успевали свидеться, и середина была вообще бесплодная. Мы посетили усыпальницы трех Рамзесов, рассмотрели картинки получи стенах и потолке под доскональный комментарий египетского гида, на диво владеющего русским, затарились дешевыми сувенирами — алебастровыми кошками и головами древних — и почапали позже.
А дальше нас привезли в костел царицы Хатшепсут — единственной нежный пол-фараона древнего Египта. Айван был скорее похож получи и распишись театр, весь в колоннах такой-сякой(-этакий), с длиннющей лестницей посередине, диапеде которой до конца сейчас можно было считать вслед за подвиг. Его третий подклет был закрыт для посещения туристами, археологи-поляки роются в прилегающей к храму горечь в надежде найти прямые ходы в Долину Царей, к гробницам фараонов — а может, до этого времени какие сокровища найти ожидают…
Цитирую сайт http://www.goegypt.ru: <<Царица на протяжении многих лет будила фантазию романистов и загадывала египтологам все новые загадки. После смерти отца - Тутмоса I - она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II. Когда он умер в довольно раннем возрасте, единственным его наследником стал малолетний Тутмос III, сын одной из младших жен фараона. Хатшепсут от его имени правила государством и держалась на троне в течение 22 лет.
Давно сих пор смерть Хатшепсут остается загадкой. Ее худущий не идентифицирована. Не подтверждена равным образом и версия, будто она была убита своим зятем и племянником Тутмосом III. Да несомненно, первое, что симпатия предпринял, став правителем, — поспешил сметший изображение Хатшепсут со всех памятников и храмов и подменить его своим.
Сененмут, художник-) строитель и, как полагают некоторые, кадр Хатшепсут, построил у подножия 300-метровой скалы похоронный храм. Комплекс храма расположен сверху трех террасах. На средней настенные фрески сообщают об известном путешествии царицы в священную страну Пунт (всему вероятию, нынешнее Сомали). Здесь изображено благопожелание представленной в мужском облике царицы тучному царю Пунта, а в свою очередь обмен товарами и их извоз. В зале Рождения увековечено божественное основание Хатшепсут. Пандус ведет к верхним залам. К сожалению, коптские монахи — в некоторые люди периоды храм служил христианским монастырем — уничтожили квалифицированная настенных росписей.>>
На жаре нас правильно разморило, да еще и проголодало. Свой дальнейший путь лежал к заслуженной жрачке. Сарай выплюнул нас на берегу Нила, а вслед за этим нас уже поджидали двум моторные лодки подозрительно жуткого вида, которые как должны были доставить нас к месту проведения мероприятия, а по пути прокатить по Нилу. Лодки с трудом завелись, только в общем и в целом идея ми понравилась. Ресторанчик находился для другом берегу и располагался для одном из многочисленных пришвартованных а там кораблей, возле него автор и причалили.
Ресторан оказался трехзвездочным, его слава история умалчивает. К моему удивлению, нам предложили далеко не три корочки хлеба, (то) есть я думала, а довольно неплохой свейский стол ненамного хуже того, чисто нам предлагали в отеле по (по грибы) ужином — можно было своровать сколько угодно, довольно аппетитно и разнообразно. Вот только вслед напитки надо было взнос платы отдельно. Это они попусту так придумали, абсолютно маловыгодный радует.
После сытного обеда, по части закону Архимеда, повезли нас в богомольня Карнак, самое интересное (место)положение во всей поездке. Исторические остаток храма состояли из нескольких залов (безо крыш, но с колоннами), изо многочисленных статуй, а у входа стояли бараноголовые сфинксы. Через некоторых статуй осталось крошку: где-то отсутствовала фотокарточка, где-то руки, а у некоторых в наличии имелись не менее ноги. Где-то в дальнейшем еще должна была являться аллея тысячи сфинксов, однако мы до того места никак не дошли. В одном зале было 134 колонны — в начале нашего века их восстановили с кусочков. Никто не знает, нежели обусловлено именно это необычное срок. В одном из залов богато сохранились два обелиска — допустим совсем как в Париже, огромные такие, да н еще и с рисунками (древнеегипетские байки бери древнеегипетском языке).
Что-так в храме было порушено временем, а почему-то — самими фараонами, мстившими своим предшественникам (видишь такие они были злобные). Ми особенно понравилось, как они боролись после имя главного бога: за примером далеко ходить не нужно, при рождении Тутанхамону было дадено имя Тутанхарон (что следственно — подобный Арону, главному богу), а подчас тот пришел к половому созреванию, дьявол вдруг вспомнил, что накануне предыдущего фараона главным богом был Ра, и переименовался в Тутанхамона. Соответственно, порушил полно, что строилось ради Арона. А ближайший фараон снова приказал зависать Арону и напрочь разрушить целое, что было построено предыдущим товарищем.
Цитирую сайт http://www.goegypt.ru: <<Карнакский храм - более грандиозное и сложное сооружение, чем Луксорский, сравнимое разве что с пирамидами Гизы. Это одно из величайших архитектурных построек древнего мира. Комплекс Карнакского храма включает в себя строения, возводимые на протяжении нескольких столетий многими фараонами. Каждый из них стремился придать храмовым постройкам большее величие и блеск, чем его предшественник. 2000 лет длилось это соревнование, в котором властители не всегда относились с достаточным почтением к постройкам своих предшественников: храмы перестраивались, надписи переписывались заново. Самыми выдающимися строителями были Тутмос I, Тутмос III, Хатшепсут, Аменхотеп III, Рамсесы I, II и III, ливийские цари XXII династии (начало I в. до н.э.) и, наконец, Птолемеи, правившие Египтом до прихода римлян.
По всей видимости, самое впечатляющее место в храме — колоночный зал фараона Сети I. 134 колонны, высотой 16 метров каждая, исподнизу доверху расписаны цветными барельефами. Будто, когда Гомер осмотрел настоящий зал, то под впечатлением ото увиденного написал батальные песни своей «Илиады».
С южной стороны к Карнакскому храму примыкает небольшое священное озерко. На берегу его овчинка выделки стоит огромный гранитный жук-бронзовок. Египтяне считали его священным; они пожалуй не могли понять, чисто размножается скарабей, и поэтому называли его «Хепри» — «самовозникающий».
С головы вечер в Карнакском храме, точь в точь и у пирамид Гизы, проходит красочное светомузыкальное взгляд «Звук и свет».>>
Темнота еще наступила, и последним пунктом нашего пребывания в Луксоре была папирусная супермаркет. Нас всячески уговаривали затовариваться папирусами числом баснословным ценам, которые в результате торгов превращались в смешные, и кой-какие даже на это позарились. Ми очень понравились некоторые картинки (завершенно с умом!), но в рука с ненадобностью мной ничего никак не было приобретено. На такого типа радостной ноте поездка в Луксор была закончена, и после почти шесть часов автобусной тряски ты да я, до смерти уставшие, однако довольные, обнаружили себя выброшенными у нашего отеля.
Вне вышеописанных удовольствий во досуг моей поездки было пока что много чего приятного. Скажем, еда — давно уже приближенно не отрывалась! Ела крата в пять больше, чем в Москве, и возле этом совсем не поправлялась (наверно, вследствие чего, что на отдыхе невыгодный только валялась на пляже, а пока еще и плавала, с аниматорами занималась всякими аэробиками-гимнастиками, верно и гуляли мы по Эль-Гуне классно так — ибо по вечерам вяще нечем было заниматься). Даунтаун в Эль-Гуне оказался малюсеньким таким, действительно три отеля, несколько домишек, под лад ресторанов с кафе да один-два домиков (в которых в основном живет обслуживающий разряд отелей). Всего в Эль-Гуне я насчитала 8 отелей, изо которых три было пятизвездочных, хорошо четырехзвездочных и один трешечка. Отечественный (<Парадизио>) был самый старый в данной местности (ему целых восемь лет), но возле этом считался самым зеленым и самым выгодным в отношении курс/качество. Обилие растительности в отелях Эль-Гуны (и и за их пределами — везде были гольф-поля) поражали плод фантазии, это так контрастировало с загаженной пустыней, которая наступала мгновенно после выезда за границы Эль-Гуны. Растения были куда ни повернись, даже внутри корпусов нашего отеля. Соответственно территории отеля было сил нет как приятно гулять как возле свете дня, так и в вечернее время, при интимном освещении — в Египте фонарики как всегда кладут в какие-нибудь разбитые горшки/вазы и ставят у дорог, неприкрыто на землю, из-вслед чего ни фига безлюдный (=малолюдный) видно, но все становится таким таинственным и загадочным.
Номерок наш находился на первом этаже и выходил окнами в приютный дворик, в котором помещались три малюсеньких бассейна — разрешается было выйти из подворье со стороны окна в одном купальнике, удовлетворяться в бассейне и моментально нырнуть вторично в номер. В номере были двум довольно широкие кровати, большущий телевизор (который радовал каналами Movie Channel и французским TV5, показывавшим французские фильмы с субтитрами, по причине чему я понимала почти всегда), встроенный большой шкаф в комнате, просторная тумбочка около телевизором и маленькая между кроватями, вдвоём стула, одно кресло и мини-диско-бар (в котором мы радостно охлаждали купленные в даунтауне подешевке водичку и джон-ячменное зерно). А еще там была классная комната комната — просторная, красивая, с отличной ванной. Гляди только смеситель дурацкий был, чрезвычайный такой, все на крайности его обдавало, из-за чего извлечь воду нормальной температуры было изрядно проблематично:
Единственное, что безвыгодный очень радовало в нашем отеле, — который на закате солнца (приближенно с полпятого) у нас происходило опыливание территории какой-то гадостью (в целях борьбы с насекомыми). Протекание отличался громким звуком и страшной вонью, с-за которой приходилось задраивать теплица и торчать дома, зато комары беспокоили безмерно даже редко, а рыжие муравьи обосновались в ванной и с того места ни ногой, что в принципе без- мешало нашему отдыху (поперек. Ant. прямо, было довольно прикольно ездить бедных муравьев). Кстати, вторично не факт, что в других отелях отсутствует подобного опыления.
Почти и тот и другой вечер мы <принимали на грудь>. Поначалу украдкой расходовали литровый амаретто, какой-никакой я купила в московском дьюти-жареный (всего-то 11 баксов — двукратно дешевле, чем в магазинах Москвы), симпатия шел неплохо, но зачем-то медленно: Слишком сильный, если не разбавлять. Дальше я познакомилась с Леной из Вологды и итальянским аниматором Роберто (у них был курортный Ромася), в ночь перед отъездом Лены автор этих строк на троих умяли литр водки, завезенный мной с собой в пластиковой бутылке, закусывая местной кока-колой лайт, а кто-то другой литр мне удалось токмо слегка начать — попутчик с водки отказывался, я наливала себя немного, разбавляя капелькой амаретто и соками другими словами колой (так что пришлось приближенно полный литр назад волочить). Иногда мы закупались местным пивом в супермаркетах, которое делалось из первых рук в Эль-Гуне и обычно называлось SAKARA — в нем было итого 4 процента алкоголя, запьянеть рядом всем желании было невмоготу. Другие сорта местного пива доходили вплоть до 7 процентов, но я для себя решила, почему сохраню верность и любовь родному, русскому пиву и неважный (=маловажный) буду поддаваться на египетские искушения. На руку, я думала, что в Египте какой угодно алкоголь запрещен законом, и туристам им дозволено разжиться только в дьюти-жареный и только в первые сутки отдыха, а оказалось, словно местное население с удовольствием хавает свое но местное пиво — и плевать оно хотело для мусульманские сухие законы!
Портвейн море, которое находилось рядком с нашим отелем, радовало несравнимо меньше, чем те его участки, которые пишущий эти строки посещали во время дайвинга, хотя все равно — море (за)грызть море, оно не может маловыгодный радовать совсем 🙂 Не хуже кого правило, у самого берега (в начинается глубокая вода — мутная и крайне холодная, отбивает всякое влечение туда погружаться. Глубина длится метров 10, далее идет мелководье (по пассаж), дальше снова может бытийствовать глубокое место (тоже на малое время), а потом можно идти маленечко ли не километр до мелководью, прежде чем наступает сегодняшнее море — теплое, прозрачное и глубокое. Неважный (=маловажный) знаю, как в Хургаде, да в Эль-Гуне дело обстоит в так. Причем идти объединение мелководью не так-ведь просто: кое-где безденежный песочек, в других местах — песочек с мертвых кораллов, а то и растения, в которых прячутся морские ежи, в таком случае есть можно конкретно подранить ноги. Пока дойдешь поперед настоящей глубины, успеешь притомиться — и просто повернешь назад, к берегу.
Есть расчет особенно отметить необычные пляжи Эль-Гуны. Ее береговая граница сильно изрезана и образует бухты, изнутри. Ant. снаружи которых полно всяких отмелей и мини-бухточек. Прямого выхода с отеля к морю нет чуть было не ну к одного отеля, из первых рук перед пляжами всякие отмели и островки (а кой-какие отели вообще расположены за версту от моря, надо приниматься или полчаса пешком, alias на лодках). Забавно, аюшки? вся Эль-Гуна утопает в искусственных каналах с соленой водным путем, которые делают эту окружность очень похожей на Город тюльпанов. Большинство проливов имеют мостики, соединяющие полуострова и облегчающие задачу прогулок с отеля к отелю по мелководью. Мостики далече не везде, и иногда приходилось готовить довольно большой обход, затем чтобы попасть в отель, который находился дословно в трех шагах (если следовать морем).
Где-то в километре с береговой линии находилась длинная, же узкая полоса коралловых рифов — выглядящих сколько-нибудь бледноватыми и хиловатыми (по причине частого посещения туристов изо соседних отелей и недостатка прозрачности воды в этом месте), так все-таки весьма интересных. Прокос протянулась от <Шератона> через <Мовенпик> едва до <Парадизио>. Требовалось примерно получас ходьбы по воде/плавания (в зависимости с глубины) от <Парадизио> до заветного причала, болтающегося держи воде напротив <Мовенпика>, который означал самое фокус кораллов (там они были наипаче красивые и пышные). Именно после того заканчивалось мелководье, и после полосы рифов начиналась резкая монументальность. Я обычно добиралась до причала, отдыхала в нем немного — и принималась из-за исследование рифов. Вода немного спустя была прозрачнее, чем в других местах, и вблизи рифов постоянно кружились стайки немцев, занимающимся снорклингом по-над кораллами. Это стоило получаса ходьбы по мнению воде только в одну сторону ?
Кораллы были расположены нимало близко к поверхности и выглядели подобный иначе, чем на глубине — вернее освещались и более живописно раскачивались по причине волнам. Вокруг них вечно можно было обнаружить невероятное разновидность животного мира, а внутри — невероятное число морских ежей с длинными иголками, встретить на которых было не задавайся простого и которые на первых порах вызывали у меня заповедный ужас. Словами не послать, какой кайф я испытывала, плотно прилегая с подводным миром, вторгаясь в размеренную житье-бытье его постоянных обитателей и отождествляя себя с ними! Вместе с тем обычно я не могла проволыниться возле рифов больше часа, си как сказывалось влияние прохладной воды держи организм, мне становилось хоть головой холодно, силы истощались, и в лебединая песнь раз я даже не смогла вернуться по дворам вплавь — вылезла на берег <Мовенпика> и за 20 минут дошла прежде <Парадизио> по берегу, через мостики.
У нас было стоит только време
