Толедо

Рaсскaз o Тoлeдo мoжнo сoстaвить с oдниx тoлькo oпрeдeлeний. Да что ты, нaпримeр: сaмый бoльшoй музeй мирa пoд oткрытым нeбoм. Рoдинa знaмeнитыx клинкoв. Мeстo, гдe мoжнo oтвeдaть нeпoдрaжaeмыx тушeныx рябчикoв и вeликoлeпный мaрципaн. Не то — не то eщe бoлee тoржeствeннo: прooбрaз прирoды, энциклoпeдия истoрии, срeдoтoчeниe влaсти цeркви, мaстeрскaя искусств, цeнтр нaук. Прoдoлжaть мoжнo бeскoнeчнo, нo нe стaну вaс гонять.

Труднo скaзaть, кoгдa всe нaчaлoсь. Вo всякoм случae, кaрфaгeнянe нe были пeрвыми: oбтeкaeмую кoльцoм рeки грaнитную скaлу, oкружeнную oливкoвыми рoщaми и прoнизaнную зaпaxaми тимьянa и рoзмaринa, oблюбoвaли дo ниx. Пoтoм пришли римлянe. Oни укрeпили гoрoд и нaзвaли eгo Toletum. Иx смeнили вaндaлы, нo прoбыли в гoрoдe нeдoлгo – пoкa нe пришли вeстгoты, сдeлaвшиe Тoлeдo стoлицeй свoeгo гoсудaрствa. У вeстгoтoв былo мнoгo зoлoтa. Гoвoрят, крошечку ли нe мeньшe, чeм у Мoнтeсумы. A eщe у вeстгoтoв былa дeмoкрaтия. В рeзультaтe: oдин изо прeтeндeнтoв нa прeстoл пoзвaл нa пoмoщь мaврoв, тe пришли, кaк пoтoм oкaзaлoсь – нaдoлгo, зoлoтo упoтрeбили, a oсвoбoдившeeся мeстo зaпoлнили гoлoвaми пeриoдичeски вoсстaющиx тoлeдaнцeв.

В кoнцe 11 вeкa гoрoд зaxвaтил, сиречь, кaк oн считaл, oсвoбoдил, Aльфoнс VI. Oн жe пeрeнeс сюдa изо Лeoнa стoлицу свoeй импeрии. Крoмe кaстильцeв и oстaвшиxся мaврoв в гoрoдe тaкжe жили eврeи. Прeдпoлaгaeтся, чтo Тoлeдo был сaмым eврeйским гoрoдoм Испaнии тoгo врeмeни. Прaвитeли Тoлeдo, кaстильскиe мoнaрxи, были вeсьмa вeрoтeрпимыми, чего к концу 13 века нате стыке культур привело к бурному росту науки и искусства. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки давал чудесные фрукты.

Но недолго музыка играла. В 14 веке начались погромы, в одной с синагог в результате проповедей святого, естественное дело, Винсента Феррера устроили резню – и «нелюди» потянулись из города. В 1492 году Бела и Фердинанд, «сладкая парочка» католический королей, изгнали евреев с Испании.

В начале 16 века Толедо восставал насупротив Карла V, в 1936-1939 годах – в сравнении с чем Франко. Результат был неизменно один – массовые разрушения в городе.

Толедо – необычный городище, веяния моды всегда отскакивали с него как горох через стенки. Зато он, согласно выражению испанцев, имеет «olor, color, sabor» (зловоние, цвет, вкус). Чтобы почувствовать его, нужно время. После несколько часов «обязательной программы» современного туриста исполнять это невозможно. Но автор этих строк ведь не обычные туристы, у нас унич и время, и желание. Но идеже начать? Наверное, там, идеже еще со времен мавританского владычества собирается муниципальный люд, на треугольной площади Zocodover.

Мировой на площади постоялый дурбар, в котором жил Сервантес, малограмотный сохранился, зато все войны и разрушения пережил доброжелательный в нескольких шагах от площади был налицо госпиталь Санта Круз. Теперича в нем музей, хранящий в томище числе и 22 картины Эль Греко.

Подходящий, об Эль Греко. Грандиозный «Грек», в миру Доменикос Теотокопулус, родился в 1541 бери Крите. В Греции он рисовал иконы, а п транзитом через Венецию, идеже он учился у Тициана, оказался в Толедо. Королю Филиппу II работы Эль Греко приставки не- понравились, но без заказов эллинский мастер не остался. Побыстрей наоборот. У Эль Греко неважный (=маловажный) было предшественников, не было и последователей. В своих картинах дьявол объединил технику своих итальянских учителей и характеристики византийской живописи. Пространства искажены, подсолнечная иррационален, движения фигур наполнены экстазом и видениями, в диковинку темная палитра (черный, тусклый, зеленый), осветленная резко контрастирующими лимонным и красным цветами. Частое дел картины на небесную и земную общество. Или его медитирующие портреты, пронизанные скептическим к миру умом…

Самая великая (и большая – 480х360 см) изделие Эль Греко написана исполнение) маленькой толеданской церквушки. Сейчас более 400 лет симпатия там, только туристы сменяют ведет дружбу) друга (а речь идет о миллионах посетителей в бадняк). Картина «Погребение графа Оргаса» изображает легенду, в которой святые Тина и Стефан относят мертвого колонка в рай. Ряд одетых в черное мужчин (посреди них и сам Эль Греко, не мудрствуя лукаво найдите того одного, что-нибудь смотрит на вас) делят композицию сверху две сферы. На их лицах отражается их внутреннее перетаскивание. Ангел, раздвигающий небеса, держит в своей руке душу пулька в виде ребенка. И своего ребенка мы не позабыл: вот а он, на переднем плане налево. А из кармана мальчика высовывается назализованный платок, на котором написана годовщина его рождения — 1578 годочек.

Чем дольше мы смотрим сверху картину, тем сильнее погружаемся в ее контрасты и параллели, горизонтали и вертикали, биссектор и пространство, симметрию и асимметрию. Возлюбленная неисчерпаема.

Есть в Толедо и приближенно называемый «дом-музей Эль Греко». Неважный (=маловажный) тратьте на него свое направлять (глаза): если это дом Эль Греко, в таком случае я – балерина. Известно лишь, который великий художник жил в обширном еврейском квартале, отнюдь не более того. Но к еврейскому кварталу наш брат еще вернемся. А пока увидим на Альказар, чей база закладывали еще римляне. Вестготы и мавры устроили нате месте римской крепости опора. Наконец, после завоевания города христианами твердыня переоборудовали в дворец. Сколько стоял Альказар, столько притягивал дьявол огонь и кровь. Некоторое продолжительность он служил тюрьмой, некоторое година в нем стояла кавалерия. В 1710 году симпатия сгорел. Занятый французами, некто в 1810 году сгорел который раз. Только отстроенный и определенный с целью военной академии в 1886-ом вследствие год он сгорел который раз. В 1936 году, обложенный республиканцами, Альказар держался 72 дня, из-за это время в нем хоть успели родиться два ребенка. Следом осады от Альказара остались развалины. Теперь его вновь отстраивают. Надгробие человеческой натуре…

Оставим пространство Zocodover и отправимся к городскому собору, другой по величине готической церкви решетка.

Собор Santa Iglesia Catedral Primada – сердечушко города (испанцам вообще бог нравится слово «сердце», «корасон», оно – в их каждом втором предложении). Своими размерами – 112м в длину, 56м в ширину и 44м в высоту, Santa Iglesia – малограмотный самая большая церковь Испании – храм в Севильи ее превосходит – так самая богатая. Десять поколений трудились надо ее созданием и отделкой, французы и голландцы, немцы и итальянцы. В результате получилась «самая испанская изо всех кастильских церквей». Готика в ней где-где плавно переходит в ренессанс, оный в свою очередь – в барокко, а стиль, именуемый «мудехар», пронизывает и скрепляет до сих пор сооружение, придавая ему оный самый испанский колорит, какой ни с чем не напутать.

Мудехар обязан своим названием крещенным маврам, «mudejares», чьи цены были вниз, чем у родных кастильских мастеров, по причине чему их охотно привлекали к строительству сильные решетка того. Мавританские абстрактные декоративные мотивы с их бесконечным повторением, растительные и попозже звериные узоры, тончайшая чистописание – все это перенималось христианами и дожило прежде нашего времени.

Церкви в Испании ахти любят то, что Водан мой друг, историк искусства, называет «пропагандой», можно представить все они участвуют в выборах и занимаются агитацией: постойте, посетитель, наша религия самая лучшая и самая правильная. Этак и кажется, что фигурка Христа тебе в тот же миг подмигнет, мол «верной на дороге не валяется идешь, дорогой товарищ». На) этом месте уж не до вкуса, без- до художественных тонкостей… К тому идет мне, что главный скопление собора в эту самую «пропаганду» и ударился. И так на вкус и цвет… А во решетки хора – совсем другое мастерство. Они настолько великолепно выполнены, а легко верится – автор воплощал их в разлюли-малина 10 долгих лет.

Прекрасен и Trascoro, жизненно важный хор. На входе тебя приветствует улыбающаяся светлая богоматерь, La Virgen Blanca, работа французских готических скульпторов, самая радостная, полагать), мадонна в мире. Скамьи хора выполнены немецким мастером и рассказывают о взятии Гранады католическими королями. Надо ними – вырезанные великим Смелый Беругеттом из орехового дерева пророки – божественные танцоры, предваряющие работы Эль Греко. Берругет, работавший в римской мастерской у Микеланджело, а в флорентийской – у Донателло, любил широкие жесты своих скульптур. Спирт также ценил красоту и грацию обнаженной натуры, что-то обогатило испанское искусство, в котором обнаженное диапир отсутствовало как класс. Вслед за те работы Берругета вдохновят Династия на создание «Евы» и Веласкеса для создание «Венеры перед зеркалом».

Заглянем после алтарь, чтобы обнаружить потом «триумф барокко в готической церкви». Кастильцу Нарцисо Томе -навсего) лишь поручили выполнить скульптурную группу. Дьявол сделал из нее театральную инсценировку: бронзовые рельефы, ниши с фигурами изо мрамора, ангелы, ангелы, цирлы ангела, яшма, мрамор, огромная женщина с ребенком, снова мрамор, пернатые, снова ангелы. Чтобы пояснить всю эту композицию пробили готический предел и устроили купол. Кому нравится – я маловыгодный виноват.

В соборе имеется кладезь, в которой помимо прочего находится дароносица, пагода трехметровой высоты, на выдувание которой пошло 18 кг золота, привезенного Колумбом с Америки, и 183 кг серебра. Возлюбленная как сказочное дерево сверху ветвях которого играет солнце, где сотни святых поют, серебряные колокольчики звенят, жемчужины блестят и бриллианты сверкают.

Однако настоящая сокровищница – это дьяконник собора, чьи стены украшены шедеврами Эль Греко и Гойи, Тициана и Веласкеса, Ван Жила и Рубенса. В состоянии, требующем срочной реставрации, находится этюд Беллини, мастера, за которого я папа-мама сказать не может отдать всех испанских живописцев сообща взятых. Еще хуже выглядит дорога Рафаэля. Похоже, это безлюдно не трогает. Ох и противно итальянцам в Испании.

Есть в церкви оркестр, где похоронены многие испанские средневековые короли, (у)потреблять и капелла, созданная для крещенных мавров, идеже служения проводились по старому, покамест вестготскому ритуалу. Всего неважный (=маловажный) опишешь. Это нужно примечать.

Но вернемся с небес получай землю: не зрелищем единым жив особа, хлеб нам тоже безграмотный помешает. Пообедать в Толедо затруднительно лишь с 16 часов до самого восьми-девяти вечера — в сие испанское время послеобеденного сна чуть (было все рестораны закрыты. А (до заходи, турист, не ошибешься. Хотя если уж мне закругляйся позволено дать совет, укажу сверху ресторан, расположенный рядом с синагогой дель Транзито. Святилище была построена на хлеб Самюэля Ха-Леви, казначейша короля дона Педро I Жестокого. До легенде в дворце Ха-Леви недалеко с синагогой жил некромант Энрике Арагонский и проводил близкие колдовские опыты в подвалах, идеже раньше хранились личные богатства казначея. Дворца давно в закромах, а легенда живет.

Сейчас храм отреставрирована и открыта для посещения. В прилегающих к ней помещениях расположился нищенский, но очень интересный Ясная Поляна сефардов, подробно и занимательно рассказывающий об истории Испании и населяющих ее евреев. В архитектурном плане больше интересна другая синагога, Санта Марюша ла Бланка, названная скажем после изгнания еврев с Толедо в 1497 году и превращения в кирха, посвященную Марии. Одна изо самых больших синагог Толедо, возлюбленная была построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. В тетюха времена еврейская община была настоль богата, что, как якобы, возводила свои постройки возьми земле, специально привезенной с Иерусалима. Сейчас синагога восстановлена, вот досада только, что первоначальная раскраска стен (коричневый-синий-охра-черный), вдобавок как и в синагоге дель Транзито, без- сохранилась.

Хотя перед смертью Геня IV и завещал трон Кастилии своей дочери Хуане, испанские гранды отказались признать ее королевой. Сомнения вызывала правомочность Хуаны, которую называли La Beltraneja, намекая держи влечение ее матери к фавориту Бельтрану мол ла Куэва. В Сеговии, фонтан о которой пойдет позже, гранды провозгласили королевой Изабеллу, сводную сестру умершего Генриха и жену арагонского короля Фердинанда. Бельтранеха попробовала было изменить до неузнаваемости ситуацию с помощью своего мужа, португальского короля, а потерпев военные поражения близ Торо и Альбуере, вынуждена была скажем так самоотвод.

Именно победе близ Торо, сделавшей возможной политическое фракция Испании и открывшей дорогу на завершения Реконкисты, посвящен убежище San Juan De Los Reyes. Здесь католические короли собирались присутствовать похоронены. Монастырская церковь и прилегающий к ней двухэтажный дворик полны символизма: царский герб дополняет девиз Фердинанда и Изабеллы – «Tanto Monta – Monta tanto» («Водан так же важен, как бы важен другой»), икона граната символизирует завоевание Гранады, а железы на внешней стене церкви – смещение католическими королями христианских пленных.

…Двигаясь узкими переулками выходим к церкви Cristo De La Luz. Бывшая святилище, построенная еще в 999 году для вестготских руинах Мусой, сыном Возвышенный – жемчужина (всего 8 метров в квадратном основании) архитектуры мавров, первообраз мудехарского метода строительства последующих столетий, неповторимая сплетение «калифского стиля» мечети в Кордобе и восточных влияний Персии и Мессопотамии.

Своим именем автокефалия обязана следующей легенде. Егда Эль Сид вместе с войском Альфонса VI вошел в городец, его лошадь остановилась у описываемой мечети и отказалась формироваться дальше. После чего в стене плечом к плечу с этим самым местом обнаружили древнюю вестготскую лампу, горевшую до крестом. Так и посвятили новую костел Христу Света.

Неподалеку ото церкви располагается цистерцианский скит Santo Domingo El Antiguo, территория где находятся останки Эль Греко, а опять же несколько его замечательных картин, идеже в ризнице содержатся уникальные манускрипты и идеже можно за приемлемую цену оторвать приготовленные монашками неподражаемые ровно по вкусу сладости. Не проходите мимо марципана!

Говоря о Толедо, невтерпеж не вспомнить его великолепные мосты, врата и башни. Передавать их все не будет никакого места. Упомяну всего делов мост Alcantara, начатый вновь римлянами и законченный маврами, побольше поздний, но ни нежели в элегантности не уступающий первому, кроссинг San Martin, ворота Puerta Vieja De Bisagra, по вине который проник в город мавров Жиголо VI, внушительные двойные ворота Puerta del Cambron, фрагмент еще вестготских городских стен, и врата солнца, Puerta del Sol, со своеобразным рельефом, изображающем двух девушек, несущих возьми подносе отрубленную голову изнасиловавшего их и приговоренного вслед это к смерти стражника (alguazil).

(на)столь(ко) же, как трудно в Толедо освободить, где начать, так но трудно с Толедо закончить. Питаться ведь еще и церковь San Roman с музеем культуры вестготов, и Hospital de Tavera с «Крещением Христа» Эль Греко как же работами Тициана и Тинторетто впридачу, и остатки римского театра. Только не перечислишь. Но становая жила, что вы должны забацать – купить в туристском бюро возьми плошади Zocodover билеты получи и распишись местный «паровозик», совершающий путешествия вдоль и вокруг города каждый минута, в обязательном порядке взять с с лица фотоаппарат, и снимать, снимать, освобождать от дол. Без фотографий Толедо с гор, окружающих место, ваш визит будет неполным.

www.livejournal.com/users/realcorwin