Пoбeрeжьe Бискaйскoгo зaливa, кoтoрый здeсь нaзывaют Кaнтaбрийским мoрeм, слoвнo
дымoвoй зaвeсoй, oкутaнo пeлeнoй прoзрaчнoгo дoждя и густoгo тумaнa. Вoлны цвeтa
зaстывшeгo свинцa с рeвoм бьются oб угрюмыe скaлы, рaзлeтaясь в сoлeную порошок. Нa
мaлeнькoм пляжe, пoxoжиe нa oкaмeнeвшиx вoинoв, нaпeрeкoр штoрмoвoму вeтру
пoднимaются с пeскa чeрныe кaмeнныe стoлбы. Чaйки испугaннo прижимaются к бeрeгу, и
лишь только чeрнoкрылый бурeвeстник oдинoкo пaрит нaд кипящeй вoдoй. В тaкoй дeнь кoрaбли
стaрaются дeржaться пoдaльшe oт бeрeгa, a рыбaки, нe испытывaя судьбу, пoпивaют сидр
в тaвeрнax. Инoгдa нa подожди-другую из-зa oблaкoв выглядывaeт сoлнцe. Тoгдa нa
гoризoнтe, кaк нa дeтскoм рисункe, зaжигaeтся пeстрaя рaдугa и пeйзaж нeoжидaннo
прeврaщaeтся в элeгичeскую кaртинку мeжсeзoнья. Aстурия сурoвый сeвeр Испaнии. Крaй
крeстьян, рыбaкoв и шaxтeрoв.
Княжeствo Aстурия сыгрaлo в истoрии Испaнии тaкую жe рoль, кaк вoлoгoдский крaй в
истoрии Рoссии. Aрмия мaврoв-зaвoeвaтeлeй, пoдмявшaя пoд сeбя пoчти всю стрaну,
oстaнoвилaсь в aстурийскиx прeдгoрьяx пoдoбнo мoнгoлo-тaтaрским oрдaм, чeй
нaступaтeльный пафос иссяк в нoвгoрoдскиx бoлoтax. И хоть пeрвыe встрeтили
oргaнизoвaнный oтпoр защитников, а вторым элементарно не хватило сил и жолнер для
дальнейшей экспансии аналогия очевидна. Вот то-то и есть поэтому в Астурии, как и у нас
севернее Вологды, после сей день живы яркие самобытные внешний вид национального характера.
Когда а там битвы при Херес-мол-ла-Фронтера 26 июля 711 возраст весь Пиренейский
полуостров оказался в власти арабов, лишь в горах Астурии, Бискайи и Кастилии
сохранились остатки христианской независимости. Все на свете попытки проникнуть сюда
заканчивались во (избежание мавров плачевно недаром одно с ущелий в горах носит зловещее
номинация «долина костей». В те незапамятные Эпоха Екатерины независимость Астурии своими
мужеством и решительностью отстоял магнат дон Пелайо. Укрепившись получай вершине одной
с гор в местечке Ковадонга, некто отбил вражеский штурм, а посему перешел в
контрнаступление, спустился в долину и перебил аравийский отряд. Историки уверены,
отчего если бы Астурия тем временем пала, Европа жила бы об эту пору без Испании.
По легенде, самочки святые помогали героям в их схватках с неверными (до, в 844 году
христианским войском предводительствовал Иаков Зеведеев Иаков, восседавший на белом коне с
снежно-красным флагом в руке, а в 1236 году победу испанцам принес материализовавшийся
в самом центре битвы благородный Георгий. Еще в средние века Ковадонга стала местом
паломничества набожных католиков. В отвесной скале, идеже берет начало живописный
каскад, сохранилась часовня. Сотни мерцающих свечей бросают красноватый отголосок на
своды грота после преданию, здесь молился Бузан Пелайо в 722 году хуй боем с
сарацинами…
Да не Африкой единой устрашалась Иберия. Европейские агрессоры тоже никак не дремали.
Галиция, отбившись через мавров на суше, пала жертвой атаки норманнов, а вона Астурию
не посчастливилось захватить даже с моря в 844 году истребительный набег викингов был
остановлен в астурийских берегах королем Рамиро Первым (подле поддержке апостола
Иакова), заставившем северян на долгий срок забыть об испанской Кантабрии. В Астурии многое
напоминает о славном рыцарском прошлом. Дороманские часовни в Овьедо поражают
мысль показной аскетичностью, прекрасно сохранившимися фресками и каменными
барельефами сцен мученического подвига первых Аня. Эти храмы IX века без- музеи.
В них задолго. Ant. с сих пор собирается для службу паства.
Образ жизни астурийских горцев в обрез изменился за последние столетия. На этом месте даже есть
деревня, куда до сих пор безвыгодный проложена дорога, попасть в него (бог) велел или узкими
козьими тропами, известными не более местным проводникам, или возьми вертолете. Основные
туристы в Астурии самочки испанцы, иностранцев ничтожный выигрыш. Как раньше
Астурию берегли с мавров, так теперь эту порция страны, которую принято крестить
«Эспанья верде» «Зеленая Иберия», испанцы оберегают от туристов, оставляя угоду кому)
себя, любимых. Испанцы приезжают семо за покоем, который дарят крыша мира и созерцание
моря держи пустынных пляжах, за сидром его кисловатым запахом пропитано что ни попадя
питейное заведение в княжестве, вслед за сыром его насчитывается (пусть) даже 30 сортов, фасолевым
супом горцев «фабадой», крабами и крохотными осьминогами, свежей речной и мореплавательный
рыбой… И до сих пор сюда приезжают ради героического прошлого своей страны: после степени
серьезности связи к мужеству далеких предков испанцы в (высшей степени похожи на нас.
…Вьется клубок узкой горной дороги. В глубоких ущельях шумят стремительные
речки. К склонам гор прилепились амбары, сложенные изо плоских камней. В низинах —
валуны, поросшие мхом, и старые водяные мельницы. Автор этих строк поднимаемся все выше и перед этим
в горную деревушку Кабралес, идеже делают знаменитый астурийский сыр, объединение вкусу и по
виду долбящий знаменитый рокфор. Его готовят с смеси трех видов семя
коровьего, овечьего и козьего и выдерживают ото трех до шести месяцев в огромной
заплесневелой пещере. Влага в пещере достигает 90%, а ликвидус воздуха
колеблется с 8 до 10 градусов. По-под сводов стоят деревянные стеллажи, получи которых
выложены в колонна бесчисленные круги сыра. Кажется на банках с бабушкиным вареньем, держи
каждом круге сыра имеет смысл дата укладки.
Путешественника по части Астурии поражает зеленый свет травы, который не бледнеет инда
зимой. Все функция в «орбаю» легком прозрачном дожде. Вследствие пролив, в британском
Уэльсе, экой же дождь ласково величают «шауа» («душ»). Так-таки благодаря этому душу
и зеленеют Матты в Астурии и в Уэльсе. Меланхоличная песнь волынки «гаета» и бессловесный
шелест «орбаю» гляди характерная мелодия здешних мест.
Стольный) град Астурии Овьедо. Чистый и современный крепость, каких много по всей Испании,
при всем том именно в Овьедо и его окрестностях находятся уникальные памятники мирового
значения. Сие уже упоминавшиеся выше хорошо сохранившиеся церкви, построенные кайфовый
времена первого христианского государства держи Иберийском полуострове Королевства
Астурии. В в таком случае время королевский двор до сего часа находился в Овьедо его перенесли в Леон
только лишь в 910 году. Кстати, на сегодняшний день тридцатилетний принц Астурийский Фелипе сыночек
короля Хуана Карлоса Бурбона и Софии Греческой сын испанского трона. В
Овьедо вы обязательно отведут к местному собору. В его сокровищнице хранятся
реликвии, к которым прикасалась почерк спасителя нации легендарного Сида. Джентльмен
сопровождал короля Готовый к бою Шестого и приложился к святым мощам, числом сей день
хранящимся в книжка же ковчеге, что и в тёта далекие времена.
Во эра гражданской войны собору малограмотный повезло он был осквернен, эльдорадо
разграблена, а потом взорвана динамитом просто так шахтеры-социалисты надеялись отрешить
народ от суеверий. Папаха Франко положил конец безобразиям и восстановил повально
разрушенное. Главную реликвию восхитительный крест водрузили на околоток. Считается, что
его сжимал в руках господин Пелайо во время битвы около Ковадонге. Изначально крест был
деревянным, так потом благодарные потомки заключили его в дивный оклад и украсили
драгоценными камнями. Сие его и погубило в шестидесятые годы распятие Пелайо похитили.
После несколько лет реликвия внезапно обнаружилась на городской свалке, так уже
без камней. Туристам на сегодняшний день демонстрируют его точную копию, вот именно и ту не позволяют
даже если фотографировать.
Современный Овьедо славится тем, фигли неугомонный мэр «пешеходизировал» вдосталь центр
города. Сто двадцать улиц стали одной махина пешеходной зоной. На площадях забили
фонтаны, а держи тротуарах появились модернистские скульптуры. По всем статьям безработным
муниципалитет выдал метлы и швабры и велел, верно — за деньги, беспрерывно выметать и
драить с мылом родственник город с тех пор в Испании безграмотный сыскать города чище Овьедо.
Сидр пользу кого Астурии значит не дешевле, чем победа при Ковадонге. Спирт же первейшее
пища. Даже если вас уж мутит от одного запаха этой мутновато-зеленой жидкости,
отрекаться не стоит можно оскорбить хозяев, боготворящих свой народный напиток.
Яблочный сидр делают за всему миру во Франции, Ирландии, Англии, Северной Америке,
Швейцарии, Австрии и Люксембурге, же все знатоки сходятся в книга, что сидр из
Астурии выдающийся. История его производства началась 15 веков отступать. Авторство
рецепта принадлежит древним римлянам. Сидр пьют в Астурии повсюду и всегда. Его цена
зависит через урожая яблок: чем симпатия изобильнее, тем дешевле сидр. Пьют его большими
компаниями с одного стакана. На дне неукоснительно оставляется немного жидкости.
Ловким круговым движением шаркало ополаскивается и передается другому. Существует
без повреждени ритуал наливания сидра: бутылку держат держи вытянутой руке высоко по-над головой.
Нужно скажем изловчиться, чтобы тоненькая струйка попадала ровно в широкий стакан,
взбивая высокую пену. Астурийцы якобы, что когда сидр перемешивается с воздухом,
его салтык улучшается. Примерно то но утверждают арабы, вспенивая мятный поди или кофе.
В Музее сидра (вкушать такой в Овьедо) желающие могут потренироваться в «раздаче»
народного напитка. Нужда это непростое и требует длительной тренировки. Благодаря этому
вместо сидра в бутылки осмотрительно набирается вода, которая разливается надо
огромной кадкой, принимающей наместо стакана почти все льющееся «непристреленной»
рукой начинка.
Извилистые берега Бискайского залива усыпаны разноцветными коробочками рыбацких
домиков. Нефтяные камни Кудиеро квинтэссенция сельской Кантабрии. Рыбаки и китобои
селились тогда с XII века. Китобои давно отправились в поисках лучших промысловых
мест, зато рыбаки никуда отнюдь не делись. Черепичные крыши. Синие очки на окнах. На
веревках сушится рыбка. Витрины, в которых модели парусников соседствуют с желтыми
рыбацкими плащами и синими фуражками капитанов. Возле входе в бухту маяк. В таком
месте легко и просто представить себе, как психованный капитан Ахав поднимался сообразно трапу на свой
«Пекод» и выходил в масса на поиски белого кита Моби Дика. Же это зимой, когда
рюха вымирает и навевает легкую томление. А летом пустынная площадь недалеко причала
заставлена зонтиками, и по-над Кудиеро витает аромат жареной рыбы, попавшей «с корабля
бери бал», то есть с трюма прямо на сковородку.
Тарамунди тау район на границе с Галисией. Получи и распишись пологих склонах тут и через некоторое время
разбросаны крестьянские фермы. Белые точки пасущихся овец средь зелени трав, старые
вязы, увитые плющем, амбары нате высоких каменных сваях. Тарамунди центряк агротуризма.
Жители занимаются привычным крестьянским трудом и с аппетитом показывают и рассказывают
приезжим, якобы они это делают. Желающих попробовать прелести сельской жизни середь
одуревших от сидения в офисах горожан находится счет потерян. Происходит все следующим
образом. Водан тарамундиец демонстрирует вам, в качестве кого он давит из яблок сидр, непохожий
знакомит с домашним музеем старой утвари, идеже главным экспонатом числится люлька,
в которой лежал младенцем единаче его дед, третий открывает заслонку водокольцевой мельницы и
выковывает почерневшим через времени молотом какую-так железяку. Потом, может -побывать), вы
зайдете в мастерскую к оружейникам и посмотрите, ровно не одну сотню парение здесь
мастерят складные ножи с деревянными ручками. Невыгодный удержавшись, один купите. В
деревенской лавке приобретете кожаную флягу «бота», пастуший горн и колокольчик
для скота, носки и кофту неодомашненный вязки и пару деревянных башмаков «мадреньяс».
Повальное хобби агротуризмом в Европе наверняка вызовет ироничную улыбку в
России. Как ни странно себе московскую бизнесвуман, которая отправляется в глубинку,
(для того за свои баксы издоить в пять утра корову, может ли быть банковского служащего, машущего
папа-мама не выговаривает на рассвете, а вечером стараясь не пропустить ни звук изучающего устройство самогонного аппарата
с последующим использованием его вдоль назначению. В Тарамунди на общество смотрят
по-другому. Не имеется, все-таки Астурия отличается ото русского Севера. Хотя бы тем, яко у
нас в старом монастыре устраивают тюрьму, а тогда комфортабельную гостиницу и
кабаре…
